Выращивание садовых роз на срезку

Выращивание садовых роз на срезку

Если вы решили заняться коммерческим выращиванием роз на срезку у себя на садовом участке, то необходимо самым тщательным образом изучить все тонкости и особенности этого дела. Тогда вы будете реально представлять необходимые затраты и возможную прибыль. При выращивании роз на срезку многих расходов не избежать. Речь идет о закупке саженцев, навоза, торфа, минеральных удобрений, средств защиты растений, утепляющих материалов на зиму, упаковки для букетов и др. Для получения максимальной прибыли следует нацелить себя не на количество срезки вообще, а на ее качество, определяющее спрос и цену. Поэтому агротехника применяется специальная, хотя общие положения, касающиеся культуры роз, сохраняются.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Под плантацию отводится самый теплый, защищенный от северного ветра, незатененный участок. Желательно, чтобы он хорошо освещался в первой половине дня и находился в отдалении от овощных и плодовых культур, так как здесь придется пользоваться пестицидами. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м. Узнать это можно простейшим способом, выкопав яму на штык лопаты и заполнив ее водой. Если через 3-4 часа она полностью впитается, то дренаж не нужен. В противном случае его устраивают специально.

К плантации роз надо проложить дорожку, достаточно широкую и с прочным покрытием для подвоза земли, навоза, утепляющих материалов на тачке. Для быстрого схода талых и дождевых вод участок слегка приподнимают. С весны начинают готовить почву. Розы лучше растут на суглинке с большим количеством органики. В песчаный грунт добавляют глину (1 ведро на 1 м2), а в глинистый – песок. Хороший предшественник – бобовые, накапливающие в почве азот.

Полностью удалив корневища сорняков из верхнего плодородного слоя земли (до 1 м), заправляют его перепревшим навозом или компостом (20 кг/м2), а также костной мукой или суперфосфатом (150 г/м2). После этого хорошо пролить почву раствором мела или золы для понижения кислотности. Оптимальная реакция почвенной среды – слабощелочная; рН 6,8. Тогда розы более жизнестойки, вовремя заканчивают цикл развития, лучше вызревают и успешнее зимуют. Цветение же длится дольше, окраска цветов бывает интенсивнее и не выгорает на солнце.

Зарубежные фирмы занимающиеся получением роз на срезку большое значение придают присутствию в корнеобитаемом слое дождевых червей. Для повышения плодородия почвы их даже стали разводить искусственно.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ И СОРТОВ

Для интенсивной культуры на срезку рекомендуется приобрести хорошо сформированные привитые двухлетки , имеющие не менее 2—3 вызревших побегов, неповрежденную кору, шейку толщиной не более 5-8 мм и развитую корневую систему. Такие розы, высаженные осенью, дадут качественную срезку уже следующим летом.

Корнесобственные розы в средней полосе пригодны меньше. Их корневая система поверхностная, менее зимостойкая и требует тщательного укрытия. Только на 3-й год жизни развиваются стержневые корни, уходящие вглубь. Весь этот период растения тратят много сил на формирование и рост корневой системы в ущерб скелетным побегам и дают срезку низкого качества. В последующем цветы становятся лучше, но количество «экстры» все же бывает меньше, чем у привитых кустов. Таким образом на протяжении 3 лет корнесобственные розы занимают площадь, но прибыль дают маленькую. Правда, при выращивании их можно получать бесплатно свой посадочный материал.

Что касается подбора сортов роз для срезки, то к этому вопросу надо отнестись особенно серьезно, с учетом местных климатических условий. На коммерческую срезку идут розы, обильно цветущие в данном регионе и быстро восстанавливающие побеги после снятия урожая. Длинные цветоносы дают высокорослые сорта (80 см и более). Листья должны быть ярко-зеленые, блестящие, кожистые, бутоны — крупные классической (удлиненной, бокаловидной) формы с высоким центром. Главные требования к цветкам: большая махровость, медленное раскрытие, долгая сохранность в моде, стабильность окраски без доступа света (холодильник, подвал).

Если вы предполагаете продавать букеты, то вам потребуются цветы хорошо сочетающихся тонов. Поэтому количество саженцев каждого сорта и колера надо продумать.

Конечно, невозможно предусмотреть все проблемы. Придется проводить кропотливую работу по испытанию отдельных сортов на своем участке, отбирать и использовать лучшие. Можно лишь коротко охарактеризовать срезочные Чайногибридные сорта, которые были использованы с достаточным успехом другими цветоводами.

‘Алекс Ред’. Цветок вишнево-красный, бокаловидный, очень крупный (d 12 – 13 см), густомахровый (77 лепестков), душистый, на длинном цветоносе. Куст высотой 80 см. Зимостойкий.
‘Анжелик’. Яркий, лососево-оранжевый, благородной формы, крупный (d 11 – 12 см), махровый (45 лп.), цветонос длинный. Листья кожистые, густо-зеленые.
‘Атена’. Белый с узкой розовой каймой по краю лепестков, устойчив к погодным условиям, раскрывается медленно.
‘Атолл’. Ярко-оранжевый с высоким центром, крупный (d 10-12 см), густо-махровый (55 лп.). Листья кожистые, темно-зеленые. Куст до 80 см.
‘Аллегро’. Гераниево-красный с вы соким центром, крупный (d 10 см), махровый (ЗО лп.). Листья темно-зеленые, кожистые. Куст 90-100 см. Зимостойкий.
‘Осеана’. Абрикосово-розовый красивого тона и формы, очень устойчив к погодным условиям, медленно раскрывается в воде.
‘Ди Вельт’. Оранжевый, снаружи желтоватый, с высоким центром, крупный (d 11 см), густомахровый (65 лп.), душистый. Куст компактный. Цветение обильное.
‘Дольче Вита’. Лососево-розовый (снаружи светлее), изящной формы, с высоким центром, крупный (11 см), на длинных, прочных цветоносах. Куст до 100 см. Зимостойкий.
‘Идальго’. Темно-красный, красивой формы, с высоким бутоном, раскрывается медленно. Побеги сильные.
‘Интервью’. Кораллово-оранжевый (снаружи светлее), бокаловидный, крупный (12-14 см), густомахровый (до 90 лп.), душистый. Листья большие, темно-зеленые, кожистые. Куст прямо-рослый, до 100 см. Зимостойкий.
‘Кардинал 85’. Темно-красный, махровый, бокаловидный, очень стойкий в срезке.
‘Конрад Хенкель’. Бархатисто-кроваво-красный, красивой формы, бокаловидный, медленно раскрывается.
‘Кристиан Диор’. Темно-красный с алым оттенком, бархатистый, с высоким центром, крупный (10-12 см), махровый (40-60 лп), хорошо сохраняется в воде. Куст высокий, прямой. Цветение обильное. Зимостойкий.
‘Ландора’. Яичко-желтый, медленно раскрывается, с высоким центром, крупный (10 см), махровый (47 лп.). Листья темно-зеленые, кожистые. Куст до 100 см. Цветение обильное. Зимостойкий.
‘Норита’. Бархатисто-темно-красный с черноватым отливом, высоким центром и отогнутыми лепестками, крупный (10-11 см), густомахровый (77 лп.), слабо ароматный. Куст раскидистый, 60-90 см. В жаркую погоду бутоны иногда подгорают.
‘Ред Девил’. Малиново-красный (снаружи чуть светлее), с высоким центром, крупный (10 см), густомахровый (75 лп.), очень душистый. Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие. Куст раскидистый, 75-80 см. Зимостойкий.
‘Ред Куин’. Красный с более светлой подкладкой, крупный (10-12 см), густомахровый (55 лп.), с легким запахом. Листья темно-зеленые. Куст до 100 см.
‘Тора де Фуэго’. Бархатисто-красный, на длинных побегах медленно раскрывается, хорошо стоит в срезке. Обильно цветущий.
‘Уайт Крисмас’. Белый, крупный (1112 см), махровый (40 лп.), душистый. Сильнорослый, обильно цветущий.
‘Уайт Мастерпис’. Белый изумительной красоты, очень крупный (13 – 14 см), махровый (50 лп.), ароматный. Листья большие. Куст средний, прямой. Цветение обильное.
‘Фройде’. Лососево-светло-красный с желтым основанием, раскрывается медленно, крупный (13 см), махровый (40-50 лп.), долго стоит в срезке. Листья большие, кожистые, блестящие. Куст прямой, 90-100 см. Зимостойкий.
‘Цезарь’. Красный, красивой формы, на высоких, стройных побегах.
Из сортов Флорибунда ‘Шокинг Блю’. Розово-лиловый, бокаловидный, крупный (9-10 см), махровый (3036 лп.), раскрывается медленно, очень душистый. Цветоносы 50-60 см. Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие. Куст прямой, 60-75 см. Цветение обильное. Зимостойкий.

ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИИ

В данном случае предпочтительна осенняя закладка. Тогда розы зацветут на 8-10 дней раньше, чем посаженные весной текущего года, а, значит, и вторая волна срезки поступит раньше. После нее кусты успеют восстановить побеги и вызреть до холодов. Таким образом, уже в первый год вы окупите расходы на саженцы, а растения уйдут в зиму в хорошем состоянии.

Оптимальный срок посадки в Подмосковье – с 15 сентября по 15 октября (обязательно за 2-3 недели до заморозков, с учетом погодных условий осени).

Корневую систему надо замочить в воде на ночь, затем обрезать стебли на 35-45 см, удалить оставшиеся листья, обработать саженцы 3 %-ным железным купоросом, срезы замазать садовым варом.

Посадки ориентируют с севера на юг (для лучшей освещенности). Рациональнее всего загущенная схема со сдвоенными рядами. При таком экономном размещении роз облегчается уход, сокращается площадь питания в ряду. В результате кусты чуть вытягиваются, удлиняются цветоносы. Осенью они получают меньше влаги, вовремя приостанавливают рост перед зимним покоем и древесина вызревает лучше.

Место прививки поворачивают строго на юг, корневую шейку заглу6ляют на 2-3 см. Землю уплотняют, обильно проливают водой. Еще раз проверяют заглубление шейки и при необходимости проводят коррекцию.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ

Сразу после осенней посадки начинают подготовку роз к зиме. Чтобы защитить их от повреждения морозом (до выпадения снега, при возврате весенних холодов, после таяния «белой шубы») и сохранить благоприятный микроклимат под укрытием, применяют различные утепляющие материалы. Все они должны, не абсорбируя влагу, обладать теплоизоляционными свойствами, быть прочными, легкими и не слеживаться при сильном давлении снега. Желательно использовать укрытие многократно, чтобы сократить расходы. Каждый розовод имеет свои проверенные методы зимней защиты, поэтому рассмотрим лишь отдельные вопросы.

Распространенный в средней полосе воздушно-сухой способ нельзя применять на сыром участке, так как под укрытием будет скапливаться конденсат и розы начнут выпревать. В таком саду рекомендуется окучить кусты как минимум на 20 см с последующим утеплением опилками, торфом, листьями на высоту 35 см. Во всех случаях полезно раскладывать лапник на окученные растения, так как он бактерициден и отпугивает грызунов.

При температуре минус 3° на стеблях образуются морозобоины, и чем ближе к корневой шейке, тем они опаснее. Поэтому провести осеннее окучивание надо до наступления морозов. Предварительно к основанию каждого куста необходимо подсыпать одну совковую лопату песка. Землю для окучивания следует заготовить заранее, а не сгребать ее из-под кустов, оголяя корни. Все материалы, идущие на утепление (песок, почва, опилки, листья) должны до использования храниться в сухом месте.

Перед укрытием роз все листья, невызревшие побеги полностью удаляют и сжигают. Кусты дезинфицируют 3 %-ным железным купоросом. На зиму стебли можно и пригнуть. Для этого их связывают шпагатом (только синтетическим, так как бумага или ткань впитывают влагу и могут стать источником инфекции). Пригибают побеги к земле до наступления морозов, пока они эластичные, в противном случае может треснуть кора.

При воздушно-сухом способе надо так обрезать или пригнуть розы, чтобы до «потолка» обязательно осталось пространство 10-15 см. Окончательно укрывают розы, только когда промерзнет верхний слой почвы (5 см) и установятся морозы. Чтобы обеспечить стабильный снегoвой покров, ставят щиты или заваливают укрытие ветками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Русский огород
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: